Сортов моркови, способов её выращивания и употребления много. Её измельчают на лепестки и сушат, режут на дольки и солят, а также маринуют, натирают на тёрках крупными фрагментами и замораживают. Какие сорта и как сеять, как проводится подкормка моркови для получения хорошего урожая – вопрос не праздный.
Содержание
Морковь нельзя высаживать на грядках, где в предыдущие годы выращивали другие родственные моркови сельдерейные или зонтичные породы: корневую петрушку, пастернак, сельдерей, фенхель, тмин и укроп. При схожем метаболизме и аппетите на некоторые специфичные вещества подкормки они изрядно обедняют почву и могут оставить зимовать в ней опасных для моркови вредителей.
Морковь хорошо высаживать на бывшие картофельные грядки, из-за достаточно размельчённой после картофеля почвы, да и общих врагов у этих растений нет, за исключением земляного червя-проволочника. Но от него можно защититься высадкой по периметру картофельной грядки ноготков, или календулы. А после моркови на следующий год высаживайте на её месте бобовые.
Требует солнечных, хорошо прогреваемых мест, при посеве лучше наклеивать семена крахмальным клейстером на длинные ленты растворимой в почве туалетной бумаги с расстоянием между семенами 5-6 см, что гарантирует равномерность всходов с приемлемым интервалом.
Сорта для салатов и длительной заготовки на зиму в сушёном или замороженном виде: «Артек», «Наполи F1» и «Нандрин F1», «Консервная, «Балтимор F1», «Лидия», «Красавка», «Тушон», «Нелли F1». Очень интересный сорт «Шоколадный заяц, выведенный совсем недавно – у него тёмно-пурпурные внешние покровы (хотя внутри обычная оранжевая мякоть), и он красиво смотрится в салатах.
Вегетация этих сортов в пределах 68-100 дней, высадка семян делается очень ранней весной, когда стает снег, установится плюсовая среднесуточная температура и хоть немного прогреется почва.
Содержание сахаров от 7 до 12%, каротина (провитамина А) – до 16%. Корнеплод цилиндрический, со слабовыраженными глазками.
Это, в первую очередь, держащая первенство популярности, «Нантская 4» с почти незаметной сердцевиной, не отличающейся по вкусу от внешних покровов моркови. Затем идут «Шантане», «Нанте», «Витаминная 6», «Белградо F1», «Лосиноостровская», «Нииох 336», «Деликатесный», «Император», Московская зимняя», «Несравненная» и «Самсон».
Сроки созревания от 75 у «Шантане» до 110 дней. С высоким содержанием каротинов и сахаров, очень сочные, с выходом сока до 20% при отжиме. Хорошо подходят для детского и диетического питания.
«Королева осени», «Осенний великан», «Красный великан», «Берликум Ройял», «Гюльчетай», «Канада F1». Сроки вегетации от 110 до 130 дней, годятся как для переработки, так и для длительного хранения. При закладке в хранилище от земли лучше не очищать.
Главный враг любых сортов моркови – морковная муха, которая начинает атаковать посадки по мере прореживания рядков, на 30-40 день высева. Привлекает муху запах корнеплодов. Простой способ избавиться от этого вредителя – рассыпать по грядке молотый перец или золу лиственных деревьев.
Делают через 3 недели после появления первых всходов с образованием истинных листиков. Для этого берут 1 столовую ложку сульфата калия, полторы столовых ложки двойного суперфосфата и 1 чайную ложку мочевины. Всё – с умеренной горкой. Эти ингредиенты разводят в 10 литрах воды, полив – дождевой, из лейки, с расходом этих 10 л на 8-10 кв. м.
Вторая подкормка моркови делается через 14-16 дней после первой, для обеспечения непрерывности процесса роста корнеплодов. Срок определяется по фазе появления 5-7 «настоящих листьев», или перистой, присущей моркови, ботвы.
Делается ещё через 20 дней удобрениями, в составе которых нет азота – для предотвращения образования в мякоти корнеплода нитратов. Идеальный материал для этого – зола от сожжённых лиственных деревьев. Вместо чистой золы можно пролить междурядья зольным настоем, который готовится так:
2 стакана золы всыпают в 2 литра кипятка, тщательно размешивают и оставляют для разбухания на сутки. Потом чистый раствор сливают и им точечно (или, если угодно – капельно) подливают по 30-40 мл под каждую морковь. Или разбавляют слитый чистый слой настоя 6-8 литрами воды, добавляют в этот раствор 2-3 гранулы марганцовки, размешивают и делают обычный леечный полив.
Делают также зольным настоем или сульфатом калия примерно за 2 недели до планируемого сбора урожая корнеплодов. Калийное удобрение можно растворить в воде или даже рассыпать гранулы в грядке.
Подкормки нужно делать сразу после полива или после того, как грядки хорошо пролил дождь – так в почве останется больше питательных веществ.
Среди «дачников», не обременённых особыми агротехническими знаниями, существует предубеждение к использованию минеральных удобрений: дескать, органика полезнее, а от минералов образуются нитраты. Но нитраты могут образоваться (и в весьма приличном количестве) и от перекормки органикой. Вдобавок чрезмерное увлечение ею вызывает гарантированное гниение корнеплодов если не прямо в земле, то после уборки.
Естественные, органические удобрения, таким образом, нужно использовать крайне осторожно и по особой схеме.
Мел, доломитовая мука, измельчённая яичная скорлупа или древесная зола должны использоваться обязательно, если только выяснится, что рН почвы ниже 6! Морковь в кислой почве вырастает безвкусной и жёсткой, с древоподобной структурой.
Задолго до посева моркови, дней за 10-15, целесообразно внести удобрения минеральные. Это делается после того, как сошёл снег, и стало возможным ещё раз перекопать землю, чтобы ещё более равномерно распределить внесённую перед зимой органику.
Из минеральных удобрений в этот период рассыпают смесь азотных и фосфорных удобрений, но в количестве втрое меньшим рекомендованных обычно для данной площади, иначе органика и минералы, суммируясь, создадут переизбыток питательных веществ, который подействует не менее пагубно, чем их недостаток.
Последним вносят калий, притом в жидком виде – так он легче усвоится растениями. И в состав калийных удобрений не должен входит хлор, угнетающий культурные посадки.
В заключение, после всех проведённых мероприятий для подготовки к севу, грядки, предназначенные для моркови, поливают тёплой (25-30⁰С), водой и накрывают чёрным полиэтиленом, который не даст земле высохнуть до самого посева и поможет лучше прогреть её.
В случае кислых почв не вносите в почву одновременно известь и питательные вещества. Интервал между внесением того и другого должен составить не менее 3-4 недель. Так что известкование целесообразно провести по последнему снегу или накануне первых осенних заморозков.
Если внешность растений вызывает сомнения: чахлая ботва, задержка в росте корнеплодов и их невзрачный внешний вид, а какого именно элемента не хватает растениям, то лучше внести комплексные удобрения с концентрацией основных веществ в два раза меньше обычной.
В последнее время стали популярны гуматы. Они представляют как бы вытяжку из природного гумуса, лишённую такого недостатка натурального, как неприятный запах, свойственный всем навозам и его естественным производным. С их помощью можно выращивать экологически чистую продукцию с уровнем нитратов, стремящимся к нулю. Мечта, а не удобрение.
Если бы не одно «но» — попытка применить гуматы в выращивании корнеплодов часто заканчивается провалом. И речь идет именно о подземной части растений – та же петрушка даёт прекрасный урожай зелёной массы, но вот попытка выращивания корня петрушки даст в результате искривлённый, с глубокими бороздами и раздвоенный плод. А то и тройной, со множеством боковых ответвлений.
Биологически-активные вещества в органике (а из гуматов они никуда не делись, наоборот – их концентрация в органических вытяжках повышена) воздействуют на точки роста в корнеплодах, провоцируя их на прорастание боковых клубней. В итоге получаются корявые, разветвлённые, с множеством впадин и наростов плоды.
Поэтому в период вегетации лучше вообще отказаться от введения органики в почву грядки с морковью, а тем более – непосредственно под корнеплоды. Ограничьтесь минеральной подкормкой, механизм действия которой в корне отличается от такового у органических удобрений.
Весной, когда ещё есть ночные заморозки, нужно помочь природе и времени года: ещё раз перекопать и разровнять участок, пролить его тёплой водой, накрыть полиэтиленом, желательно чёрным. Это поможет сохранить в почве влагу и уменьшить отражение тепла от земли, создав под плёнкой не только эффект парника, но эта плёнка сыграет роль мульчи, под которой сгорят, задохнутся возможные всходы сорняков.
Если по каким-то причинам грядки не были удобрены заранее, можно сделать следующее: в 1 литре воды разводят 1 полную, с верхом, столовую ложку древесной золы. После часового настаивания в раствор опускают с грузиком мешочек с семенами моркови и оставляют так на одни сутки. Затем семена высушивают.
Потом варят обычный клейстер из муки или крахмала, остужают его, в этом клейстере замешивают семена моркови так, чтобы они распределились в массе клейстера равномерно. С помощью большого кондитерского шприца выдавливают эту массу с семенами в бороздки грядки, осуществляя таким образом посев. Клейстер послужит гидрогелем-удобрением, которое будет дополнительно питать семена.
Гидрогель можно использовать и иначе. На размотанную целлюлозную ленту из самой дешёвой туалетной бумаги серого цвета намазывают клейстер, размещают на ней по краям семена моркови с интервалом 4-5 см, дожидаются высыхания и эти ленты прикапывают на глубину 1-1,5 см на будущей морковной грядке. Всхожесть семян, наклеенных на такую ленту, будет немного позже, чем при традиционном севе, поэтому есть смысл начать его на 2-3 дня раньше запланированных сроков. От возможных заморозков почву оберегают, застилаю на ночь грядки полиэтиленом.
Поливать высаженные семена и взошедшую морковь лучше ранним утром водой с температурой около 25 градусов. Частых поливов нужно избегать, этот корнеплод не любит обилия воды, но и сухой почву оставлять нельзя. Земля после полива должна быть влажной на длину моркови, а это означает, что по мере её роста и объём поливной воды должен увеличиваться. Замер влажности делают через час-два после полива.
Необходимый этап по мере созревания моркови: ведь увеличиваясь в диаметре, морковь чувствует себя в грядке всё более стеснённой. Обычно осуществляется естественным путём, когда огородник выдёргивает постепенно созревающие корнеплоды для употребления в пищу. Вкус моркови в большинстве случаев мало зависят от её размера.
Залог хорошего урожая моркови – соблюдение простых правил агротехники, которые заключаются в своевременной обработке земли и внесения в точно рассчитанные сроки необходимой подкормки. Главное правило: органика вносится на зиму. В вегетационный же период пользоваться нужно минеральными удобрениями или, а если у огородника есть стойкое предубеждение против «химии» — древесной золой.
Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.